Корзина
30 отзывов
Ремонт квартиры своими руками — это так просто !
Контакты
АСК Триан
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+7495638-08-10
+7926006-61-16
+7906031-32-32
менеджеры по заказам: Сергей, Ярослав
РоссияМоскваЛитовский бул., д.15, корп.1117593
Карта

Ремонт квартиры своими руками — это так просто !

Ремонт квартиры своими руками — это так просто !

Косметический ремонт квартиры — понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость работ зависят от конструкции здания, наличия строительных дефектов, а также от времени года и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия европейским стандартам качества выходит далеко за рамки понятия «ремонт своим руками», а потому в предлагаемой статье не рассматривается.

 

Ремонт своими руками, о котором пойдет речь — это простой косметический ремонт квартиры, который можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния помещений без проведения работ по замене видов отделки.

Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников. Ремонт своим руками при наличии желания, времени и минимальных навыков вполне может быть выполнен успешно и с минимальными затратами. Наилучшие результаты достигаются в случае использования отработанных методик и применения проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых дешевых).

 

Подготовка к работе.

Для начала, нужно обеспечить возможность выполнения работ по всей площади потолка и свободный подход к стенам по всему периметру помещения. Поэтому перед началом работ все комнаты, по возможности, освобождается от мебели. Оставшиеся предметы группируют в центре и тщательно укрывают плотной строительной пленкой.

Если ремонт не предполагает замены напольного покрытия, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Поэтому паркет, ламинат или ковровое покрытие закрывают листами упаковочного картона.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивание плинтусов не требуется, их заклеивают малярной лентой.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают той же малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

 

Демонтаж старых покрытий.

Ремонт стен и потолка начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. На сегодняшний день наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска; потолки в домах старой постройки раньше отделывали известковой побелкой; гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

 

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Такую краску придется удалять при помощи стального шпателя, отслаивающего участки покрытия, и расшить имеющиеся трещины углом того же шпателя.

Для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями, эмаль желательно обработать наждачной бумагой.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпатлевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием потолка (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей).

Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

 

Ремонт своими руками также предполагает демонтаж старых обоев. Этот процесс принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются «в сухую», а участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. Особых навыков здесь не требуется, нужно только время и терпение.

Некоторые виды современных обоев (типа «триплекс») легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой можно оставить, поскольку новые обои прекрасно клеятся и на него.

 

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой «болезни» подвержены оконные рамы, восстановление которых относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия необходимо и является обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпатлевки и перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев такое покрытие вновь начнет отслаиваться.

Для удаления масляной (алкидной) эмали можно воспользоваться одним из двух способов: химическим или термическим.

В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием «смывки», и затем удаляется шпателем или скребком. Смывки и инструменты можно купить в любом магазине строительных материалов.

Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры. Это обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным строительным феном. Краска на небольших участках размягчается и затем легко удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос здесь абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

 

Подготовка поверхностей под чистовую отделку.

После демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпатлевки) в трещины, их необходимо расшить (расширить) стальным шпателем, поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся участки штукатурного слоя полностью удалить.

 

Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом. Очень часто этой простой операцией пренебрегают. И напрасно — от качества грунтовки зависит крепость сцепления шпатлевки с рабочей поверхностью. Грунтовки — это водные растворы полимеров, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно укрепляя поверхностный слой основания и исключая образование ремонтной пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления отделочных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса), можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа «Ротбанд» (ТМ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется с помощью прямоугольной гладилки из нержавеющей стали — инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно использовать быстротвердеющую ремонтную шпатлевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются финишной шпатлевкой. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. При этом следует помнить что толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм; бОльшая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосками штукатурной стеклосетки с малоразмерными ячейками.

 

При ремонте квартир часто задаются вопросом: нужно ли шпатлевать стены и потолок полностью, или достаточно ограничиться выравниванием отдельных участков?

Ответ такой — если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску — шпатлевать всю поверхность нет необходимости. А вот сквозь тонкие светлые обои, незашпатлеванные участки будут просвечивать темными пятнами: и в этом случае стены шпатлюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпатлевать не обязательно (достаточно ограничиться шпатлевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпатлеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при «косом» освещении.

 

Кроме того, существует проблема совместимости материалов, которая нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью — некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, рекомендуется во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким слоем шпатлевки.

Высохшая шпатлевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки дает наилучший результат.

 

Окрашивание потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, ранее использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется.

Значительно ускорит и облегчит работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки, ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки.

 

Сегодня на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. В ходе ремонта квартиры объективно оценить качество краски можно только путем пробной покраски.

Подготовленный потолок вначале грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпатлеванной, но еще неокрашенной поверхности. После шпатлевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается уже неразведенной краской.

Есть еще один вид отделки потолков, который в наши дни набирает все большую популярность — это натяжные потолки, но такую работу своими руками не делают, для этого требуется приглашать специалистов.

 

Наклеивание обоев.

После покраски потолка можно приступать к поклейке обоев.

Ремонт квартиры — это ответственный процесс не любящий эксперименты, поэтому для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы, а не бабушкины варева. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD или METYLAN.

 

Клеят обои следующим образом. До начала работ, на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) особого значения не имеет, но специалисты все же рекомендуют начинать с какого-нибудь угла комнаты. Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску, без упорядоченной фактуры и т. п. ) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу.

Обратная сторона полотнища покрывается обойным клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно «передерживать» также не желательно.

В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т. к. на некоторых видах обоев (чаще всего бумажных) может размазаться краска. Наклеивая бумажные обои, нужно всегда внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, то после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует почаще.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

 

И последний совет — в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях — к нарушению целостности обоев.

Желаем удачи!

 

Каталог тематических статей. Полезная информация по ремонту, отделке, дизайну.

Поделиться ссылкой

doms.com.ua

Предыдущие статьи